«Батик» - Курсовая работа

Содержание

Введение.

1.История развития:

1.1 горячий батика

1.2 холодный батика

1.3 узелковый батика

2. Материалы:

2.1 ткани и ее подготовка

2.2 краски и красители

2.3 рамы для росписи

2.4 кисти

2.5 прочие принадлежности

3. Рецепты резерва для холодного и горячего батика

4. Процессы изготовления батика:

4.1 горячий батик

 нанесение воска

 удаление воска

4.2 холодный батик

 свободная роспись

4.3 узелковый батик

 складывание

 прошивание

 крашение

5. Закрепление красителя

6. Галерея

Заключение.

Список использованной литературы.

Введение

Звуков шелковых жду, - тех, внимая которым

Распишу румский шелк я тончайшим узором.

Низами. Искендер – наме (XIIIв.)

Ремесло ручной росписи ткани появилось практически одновременно с возникновением ткачества. Шло время, менялись технологии, появлялись новые материалы и оборудование. Процессы украшения тканей механизировались. Современный уровень развития ткацкого производства достиг небывалых высот. В наши дни мы имеем широчайший выбор тканей разнообразной фактуры и расцветки. Но, тем не менее…

Извечное стремление людей выглядеть неповторимо, оставаясь в рамках моды, подпитывает постоянный интерес к изделиям рукотворным. Ручная вязка, вышивка, изделия домашнего ткачества всегда притягательны. Не снижается интерес и к ручной росписи ткани. Переосмысленная и переработанная в соответствии с требованиями времени, эта техника заняла достойное место среди других видов декоративно – прикладного искусства.

Родиной батика принято считать Индонезию. Там одежду из расписных тканей носили только богатые люди, потому что процесс их изготовления довольно трудоемок, и, соответственно, они стоили не дешево.

Современный батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств – акварели, пастели, графики, витражи, мозаики.

Авторский батик, в отличие от набивной ткани, всегда неповторим. Вы видите движение руки художника, индивидуальность приемов работы: каждая линия, штрих, пятно выдают его характер, темперамент, вкус и пристрастия.

Батик открывает безграничные возможности для экспериментов и поисков. В последние десятилетия художники разных стран обратили особое внимание на традиционные способы крашения тканей. Они развили древние приемы, и текстильное ремесло вышло на новый виток своей истории, увлекая все большее число художников – и профессионалов, и любителей, и даже тех, кто до сих пор не подозревал в себе художественных способностей.

Выдержка из текста работы

1. История развития батика.

1.1 Горячий батик.

С глубокой древности для украшения ткани применялось окрашивание с использованием различных резервирующих средств, таких как разогретый воск или смола. Техника резервирования была известна во многих странах: в Перу, Японии, Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, в африканских странах, но родиной батика традиционно считается остров Ява в Индонезии. Считают, что здесь батик начал развиваться в начале нашей эры. Традиционный яванский батик - это традиционные ткани, которые используются как повседневная и праздничная одежда большинством населения Индонезии — причем и мужчинами и женщинами, она считалась священной и употреблялась в качестве оберега.

Мировая слава индонезийского батика — результат соединения уникальной техники и художественного совершенства, с которым воплощаются древнейшие узоры, тщательно сохраняемые до наших дней. Их насчитывают более десяти тысяч. Познакомимся с некоторыми мотивами на примере характерных яванских батиков середины XX века.

Батик у яванцев — не просто ткань с рисунком. Это некое живое существо, в котором находят приют духи предков по материнской линии. Сама ткань является оберегом женщины. Отсюда и бытование ритуальных священнодействий во время окрашивания тканей.

Процесс создания яванского батика очень сложен. На роспись куска ткани уходит от двух недель до полугода. Ткани с очень тонкими узорами расписывали до двух лет.

Для традиционного батика применяют только хлопчатобумажные ткани или льняные ткани, а узор наносится специальным инструментом - чантингом (тьянтингом) его изобрели в XVII веке. Он представляет собой маленькую медную чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной или бамбуковой ручке. Чантинг позволяет наносить сложнейший традиционный узор из тонких линий и множества мелких точек. Теперь в батике можно было использовать все богатство местных традиционных орнаментов, которые бытовали в других ремеслах. И рисование воском достигло в XVII веке расцвета.

Рецепты резервного состава различны. Кроме пчелиного воска в них входят парафин, жир, кокосовое масло, смола и канифоль для сгущения состава и другие компоненты. В результате состав выглядит на ткани ярким желтым рельефным узором. Воск наносят без трафарета, изредка прорисовывая основные линии карандашом или углем.

Известно, что в VI в. в Малайзии делали материал из коры дерева. Узор наносили воском, собранным у диких пчел, а окрашивали краской из красного камня (охрой) или сажей.

Современные европейские чантинги сделаны по образцу индонезийских. Электрическим чантингом удобнее работать: больший запас воска все время готов к работе. Но изобретательность европейцев пошла и по другому пути. В начале XX века в Германии был создан батик-штифт, в котором внутренняя латунная трубка с воском нагревалась на спиртовке перед нанесением воска на ткань. Следующий этап в производстве батика — первое крашение ткани в индиго. Прославленный краситель получают из листьев индигоносных растений. Процесс крашения длительный и сложный. Кроме индиго, в состав красителя входят паточный сахар и известь. Ткань опускают в холодную краску много раз в течение полутора недель и даже больше. После каждого опускания в краситель ткань высушивают, и под действием кислорода она приобретает все более темный синий цвет. Старинные батики окрашены только в синий цвет. Около 1700 года было изобретено дополнительное крашение в коричневый цвет.

После крашения в индиго воск соскребают с тех мест, которые теперь надо окрасить в коричневый цвет, и закрывают воском синие детали рисунка.

Коричневый цвет дает кора дерева сога с многочисленными добавками из коры разных деревьев, кустарников, насекомых и прочего. Крашение длится от 6 до 15 дней. Получается очень темный, глубокий коричневый цвет.

Затем воск легко удаляют, окуная ткань в кипяток, просушивают ее и погружают в щелочной раствор. Несмотря на прочность растительных красителей, их закрепляют в растворе из буры, квасцов, сахара и сока лимона. В заключение ткань стирают. Такой батик никогда не полиняет.

Столь сложный процесс создания тулис-батика сохраняется лишь в нескольких мастерских Центральной Явы. Большинство батиков сегодня изготовляют с помощью небольших медных штампов — чапов, которыми наносят воск.

Штампы появились в середине XIX века и на этот раз спасли батиковое искусство в конкуренции с дешевыми фабричными подделками под батик, привозимыми из Европы. И хотя узор с помощью штампа получается более точным, чап-батик теряет свою одухотворенность, очарование рукотворной линии, в которую вложены и мысль и чувство.

Для производства чап-батика используют импортные химические красители, очень похожие на традиционные растительные. Современные красители внесли разнообразие красок в традиционные узоры батика.

Самые недорогие ткани печатают машинным способом, сохраняя традиционный рисунок и стиль.

Индонезийские батики используют очень широко в быту, как обычные ткани, и шьют из них современную одежду. Национальный костюм по-прежнему в ходу не только во время традиционных церемоний, но и как повседневная одежда.

Возникли и новые орнаментальные мотивы, и особый вид батика — картины на бытовые и мифологические сюжеты, где художники, владея техникой воскового батика, работают совершенно свободно, создавая свой собственный стиль. Батики с традиционными, современными и абстрактными сюжетами украшают интерьеры домов, отелей и ресторанов.

Через Голландию в конце XIX — начале XX века индонезийский батик стал известен в Европе (по другой версии восковой батик был знаком европейцам уже с XVII в.). Но отношение к нему было довольно пренебрежительное. На взгляд европейца, эти изделия казались «малоизящными и антихудожественными», хотя их «характерность» все же была оценена.

Известно, что во Франции производились набивные ткани по рецептам индийского воскового батика. Это называлось «фарфоровым печатанием». Монополия Франции закончилась в 80-х годах XVII века, когда секреты крашения стали известны и в других странах.

В конце XIX века в Европе различными способами расписывали веера, ладанки, экраны, панно, обивки.

В России также существовала подобная техника. В XVI—XVII веках она достигла совершенства. Для резерва (вапы) использовали, кроме воска, глину, гречневый клейстер с квасцами. Рисунок наносили кистями. Если узор делали штампами, то ткань называлась выбойкой восковой. Окрашивали ткань погружением в индиго — этот процесс назывался кубовым крашением. Сохранившиеся русские набойки сделаны главным образом штампами и масляными красками без резерва. В дальнейшем ручную роспись заменило машинное производство.

Вновь появился горячий батик уже в советское время — в 1930 году, когда в Ленинграде была создана первая мастерская по росписи тканей. В отличие от известной в то время набивки горячий батик назвали «новым методом росписи». Упростив его, расписывали косынки, шарфы, шали.

В настоящее время горячий батик используется не только для одежды, но и для украшения интерьера в виде картин и даже больших панно, драпирующих стены.

1.2 Холодный батик.

Появление в Европе восточных тканей в технике батик привело в начале XX века к увлечению ручной росписью тканей. В России также издавались руководства по технике росписи различными способами, предназначенные для многочисленных промышленных артелей и домашних хозяек. «Живопись на тканях принадлежит к разряду лучших изящных ремесел и обладает таким разнообразием видов, какого не найти в другой области.» — писалось в одном из таких руководств.

Но воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно. Поэтому появился иной, более доступный способ работы: холодный резерв и соответственно другие приемы крашения.

Кстати, немалую роль в увлечении европейцев восточным искусством сыграл русский художник Лев Бакст (1866—1924). Начиная с 1910-х годов он работал над новым дизайном одежды и росписи тканей. Бакст ввел восточные мотивы в одежду, упразднил корсет и создал свободный силуэт костюма.

В России с 1936 года метод холодного батика стали применять в артелях. Изготавливали косынки, шарфы, галстуки, купоны на платья, изделия для интерьера: занавеси, скатерти, салфетки, абажуры. Позднее - декоративные панно, живопись на ткани. Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 70 -80-е годы.

Узелковый батик.

Это один из первых способов украшения ткани. Он известен в странах Востока с древних времен. В Индокитае узелковая техника существовала еще до VII века. В Индии она широко распространена и по сей день под названием бандхей (бандхана, бандхини), что означает "обвяжи-окрась". Рисунок состоит из множества белых и цветных точек. Подобные узоры встречаются на древних фресках и скульптурах. Из таких тканей делают свадебную и праздничную одежду.

В Малайзии, Индонезии узелковая техника называется планги, что значит "пробел, пятно". На Суматре ткани дополняют вышивкой бисером, в Индии - бусинами, в Африке - вышивкой, жемчужинами и раковинами. Этот способ окрашивания был известен в доколумбовой Америке, на Кавказе, в Тибете, в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Создание рисунка способом прошивания ткани - более утонченный прием. В Индонезии такая техника называется тритик.

В Европе начала XX века художники уже владели узелковой техникой. В 20-е годы она стала модной, использовалась в одежде и в интерьере: для покрывал, занавесей, ковриков. Увлечение узелковой техникой, особенно в 80-х годах, стало новым этапом в ее развитии.

Заключение

Батик открывает безграничные возможности для экспериментов и поисков. В последние десятилетия художники разных стран обратили особое внимание на традиционные способы крашения тканей. Они развили древние приемы, и текстильное ремесло вышло на новый виток своей истории, увлекая все большее число художников – и профессионалов, и любителей, и даже тех, кто до сих пор не подозревал в себе художественных способностей.

Список литературы

1. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. - Л., «Академия», 1931,206с.

2. Блиничева И.Б., Мельников Б.Н. Искусство отделки тканей - в твоих руках."Легпромбытиздат", 1985, 96 с.

3. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. Учеб. пособие для студентов вузов. Магнитогорск: АРС-Экспресс,1996.-206 с.

4. Дворкина И. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. – М.: ОАО «Радуга». – 2000. –160с.

5. Искусство батика. Энциклопедия художника. – М.: «Внешсигма». – 2000. - 110с.

6. Новикова О. В. Шарфы, платки, косынки, шали. – М.: «Вече». – 2001 – 175с

7. Синеглазова М. О. Распишем ткань сами. М.: Профиздат, 2000.- 93 с.

8. Т а н к у с О. В., Гороховская Л. М- и др. Технология росписи тканей. М., 1969.

9. Темерин С.М. Роспись по ткани. Пособие для художников и мастеров. «КОИЗ»,1952,66с.

Примечания

Авторская работа.